在一般人一輩子的平均消費中，買汽車通常是僅次於買房子的高單價消費。而市場上的車子種類繁多，分為不同的車型、廠牌、生產地、排氣量、動力組成結構、年份及售價等；這每一種分類別都代表著許許多多影響消費者在做購車選擇時的重要因素。而其中選購新車或舊車的主要關鍵還是預算，如果錢不是問題，任誰都會想買新車；唯錢不是問題的人佔極少數，絕大多數人都希望將錢用在刀口上。
  
每個人的狀況不同，如何分析自己狀況決定買新車或中古車，又如何去進行買新車或中古車的程序，在這裡將為讀者分析，先從買全新車談起：

◎買全新車

買新車的好處： 
 

1.    氣氛好：從進入照明充足，窗明几淨的展示中心，每部車看起來都很美、很大台，配合笑容可鞠的營業員送上一杯熱茶開始；一直到交車首次開門上車時候的新車味道，每一個環節通常都非常美妙；這些都是花大筆錢買新車應該享受的回饋，但為求全程都能如此美好，不出現遺憾，還是要在過程中注意：
找區域內距離相對遠的營業所，跟不同的營業員接觸，較能因區域內經銷商間或營業員間競爭制度中產生最優惠的購車條件。

找區域內距離相對遠的營業所，跟不同的營業員接觸，

較能因區域內經銷商間或營業員間競爭制度中產生最優惠的購車條件，

原廠優惠活動＋營業所促銷内容＋營業員業務獎金這最主要三要項決定了最終售價，

而其中變動因素就是銷售狀況，多問，找層級高的問絕對沒錯。    

2.    車款新：新車當然意味著最新產品，市場上的潛規則是德國車系6-8年進行全面改款、日本車系則3-5年進行全面改款；先了解目前看的車款已經上市了多久；最新上市的車款通常價格硬、品質穩定性卻相對差；改款在即的末代車款通常價格好談、品質穩定相對成熟。又全球車廠多將9月當成每年度規格配備的分水嶺； 如所謂”13年式”指得就是2012年9月1日至2013年8月31日生產的規格配備，而2013年9月1號起就變成所謂”14年式”。這年式有時會影響售價，尤其在年中過後買車的朋友要特別注意。

3.    顏色配備可選擇：新車除了熱銷車或庫存車外，多半可以依照消費者的意思選擇顏色及配備；挑顏色時要注意黑、白和銀色為主流色，車輛保值性相對較好，內裝則以黑色為宜，耐髒、保值性也相對較好。在配備方面，現在的汽車產品多以原廠配備為主，業務員能送的常常只剩貼隔熱紙一項。如果要求增加配備，應該是以”不加價升級原廠配備為之”，要避免業務員自己配合外廠安裝額外配備，尤其是電子產品，這樣常常會引起日後原廠車輛保固的困擾。

4.    優惠多：新車由資金水位高的車廠經營銷售，運用籌碼多。為了市場競爭時常推出各式各樣利於消費者的優惠措施如現金折讓、固定額度零利率貸款、送保險或送高額贈品等；尤其在每年的農曆鬼月前以及農曆過年前達到促銷活動最高峰。

5.    貸款利率低：一般來說，由於新車抵押價值高，銀行承辦貸款利率較低。甚至於一些資金水位高的車廠多在集團內自行成立融資公司，為搭配自家車促銷，貸款利率等條件常非常優惠，這是一般個人或車行不可能辦得到的。

6.    車況穩定、享原廠保固：新車以自動化生產線組裝，品質差異有限；況且在市場競爭及產線良率提昇的當今市場，保固期間多長達3年以上。 保固期間內，只要有按車主手冊進行保養，車輛品質問題都可尋求原廠保固處理。

買新車的壞處：

1.    總價高：既使有許多優惠方案降低入手門檻，但最終給付的金額還是很高，不少人會因為預算不夠而被迫放棄買車計劃或者勉強買等級較低或非心目中理想車款。

2.    折舊快：新車一旦掛牌落地第一天，價值就已經折舊0.5成；然後大約以每年1.5成的折損速度折舊；直到折到約半價時（約3-5年）折舊幅度才會放慢到每年約0.8-1.0成左右；也就是說車齡越新，折舊越多。

3.    容易失竊：在竊取難易度相當、犯罪風險相同的情形下，偷兒自然會選擇價值高的新車。尤其在淹水風災過後，二手零件急缺；一些熱門的80萬上下國產新車常常是最熱門被竊標的。

4.    保險費高：新車由於容易失竊，碰撞修理理賠費用高，保險費自然高；若是辦理貸款購車，常常還會被要求加保特定險種，增加購車負擔。

5.    心理壓力大：新車如同無暇的完璧，而上路使用處處風險，受傷難免；無暇完璧的新車受第一次的傷是許多車主心中難以磨滅的痛苦經驗。

◎買中古車

讀完上半段，讀者覺得買新車對您來說適合嗎？先不急，看看中古車是什麼狀況再說。中古車泛指掛過牌的車輛，凡掛過牌的車輛，不管掛多久或轉手幾次都屬中古車；例如有時候經銷商為了在期限內衝銷售獎金，寧願先找人頭掛牌達成業績，在將這些掛過牌的”中古新車”以中古價販售，像這種中古價買全新車品質豈不是不少消費者心目中的夢幻標的物？

如前述，選擇中古車主要就是價格因素，希望以有限的預算換得最佳的消費結果。蓋中古車價格最主要的依據是就是年份，再來才參著浬程數多寡、內裝及車身鈑件完整性、功能是否正常、車色、證件及保養記錄齊全程度等因素在以年份為折舊的基礎上做增減。

而年份代表著使用時間長短，通常以新車首次掛牌日起算，視為折舊開始日；一般來說國產車因新車單價、維修費用雙低等因素影響，年度折舊比較低，主要品牌依序如豐田、本田、日產、中華、福特等品牌大致上是第五年折到新車價的一半，從保值最佳的豐田到最差的品牌差距約在1成以內；在進口車部份因新車單價、維修費用雙高等因素影響，年度折舊比較高，主要品牌依序如賓士、BMW、Lexus、奧迪、福斯、馬自達、富豪、速霸陸、標緻等品牌，大致上是第三年折到新車價的一半，從保值最佳的雙B到最差的品牌差距甚至於達到3成之譜。

所以大致上可以說中古車的最佳入手年份應該是國產車4-5年間，進口車則為2.5 - 3年間，車價折掉最多，而車還不致太舊；正面來說，新車潛藏的可能品質瑕疵也已經都讓前車主處理掉，車正好開。而日後需要面對的維修問題當然就跟買入當下車況有絕對的關係；一部中古車的條件好壞，除了年份較容易辨認以外，其他的車況部份例如浬程數是否造假、怎樣叫做內裝及車身鈑件完整、如何判定功能是否正常、甚至於有沒有泡水等，對一般消費者來說實在無力做篩選鑑定；又什麼價格是行情價、該跟誰買車等等，購買中古車需要面對的挑戰絕對比買新車多，但是經過一番工夫以年份固定折舊價格買到使用狀況好近似新車品質的標的物，對於預算型買家來說，何樂而不為？甚至可藉此提前入主等級更高的車；趕緊來練功吧！

◎中古車買賣秘訣：

1.中古車約前三年至五年價格折損最大(約新車價5-6折)，而且車輛磨和調適徹底，車況最好、是最佳買進時機。

2.各日系品牌國產車間條件相差不多、其中以TOYOTA/HONDA相較其他品牌價格最穩定；而進口車品牌間落差則明顯拉大，BMW/Benz/Lexus品牌的保值性及維修便利性明顯優於其他品牌，而英、法、意、美等國品牌相對表現最差，常陷入買進價格低、維修價格昂貴，再轉手價更低之情況。

3.中古車市場計價基礎主要依據：

1.當時新車定價依年份折舊，平均每年折損殘值的1至1.5成。

2.銀行鑑價參考書，坊間有由中古車同業公會及汽車融資公司每月固定出版，內容列舉國內所有市售車當月參考價格。銀行承做汽車貸款業務鑑價時多對照列舉價格，極據權威性，業界俗稱其為”天書”。做為其參考書約等同車行收購價格，也幾乎就是市場交易底價。對消費者而言，透過天書對照出商品款式及年份大致可以了解車行收購價格或市場最低價。

3.另外也可以到各大拍賣網站汽車類別輸入車廠牌款式年份搜尋後，約平均售價的9折就是合理成交價。與車行談價格時，若以現金買賣，由於沒有貸款傭金，賣價通常會高些，而市面上開價偏低於平均行情的車多半有問題，切勿貪便宜。

價格是中古車的核心。要瞭解行情可以透過業界俗稱其為”天書”的銀行鑑價參考書，做為其參考書約等同車行收購價格，也幾乎就是市場交易底價。另外也可以到各大拍賣網站汽車類別輸入車廠牌款式年份搜尋後，約平均售價的9折就是合理成交價。

4.找規模大、經營久的車行買車並簽訂詳細保固契約要求賣方店家蓋大小章而非業務員個人私章或簽名。或選擇在所謂"連鎖聯盟車行購車，並一定要確實看到該車的"認證書"核對車號引擎號碼登錄無誤。還要使用該連鎖聯盟官方合約簽定購買及保固合約，並再次確認合約中車號引擎號碼登錄無誤。
 
找規模大、經營久的車行買車並簽訂詳細保固契約是避免買到問題車的最簡單方法

5.不要太過相信自己或是”親朋好友”的辨識能力；找信得過的車廠技師陪同車或自費尋求第三認證機構檢驗才是最佳補強方法。

目前國內中古車市場已經在幾間大車廠介入經營所謂認證聯盟多年後，在品質透明度和事後求助部份有大幅進步；消費者只要依照認證聯盟體系的購買程序進行，不太容易出現被矇騙車況的情形，若是事後有消費糾紛，除了商家賣方，背後都還有大企業有法律責任做支援處理。最後還有行政院消費者保護委員會可尋求消保官介入協調。

比較擔心的是認證聯盟體系的購買程序有附加諸多成本，墊高了售價；使得有時會見到店家為促成交易而慫恿消費者買價格較低的店內非認證車，消費者常因價格誘因素、店家話術、過度自信會看車等因素而做出高風險的選擇。

讀者也不要誤以為認證車以外的車都有問題，有許多狀況很好的待售中古車在市場上，只是因為：1.店家沒有送認證、2. 店家沒有加入認證聯盟體系、3.車主自售；唯如何有效找出這些認證車以外的漂亮車，相信是一般消費者難以自行做到的。譬如說有汽修背景的筆者自己，我買中古車就不需要去買價格相對較高的認證車，我自己有能力做鑑定，甚至店家也不需要替我保固，我自己會修理。

龐德怎麼挑中古車？

最後再跟讀者分享筆者自己的看車原則：

1.    鈑件：龐德在鑑定車況時，第一看重的就是車身鈑件狀況是否優良，包括是否曾遭撞擊或泡水。所有的機械或電機故障都是可以被修理甚至更新，但是車體的變型和繡蝕是絕對無法完全修復的；車身鈑件一旦曾遭撞擊擠壓，既使經鈑烤處理都只是僅量回復原狀，其修復後之結構強度 / 車身線條孔位 / 定位角度等都絕對無法完全恢復，所以我一直都以車身條件當做我買中古車的第一要件，通過了這關再去看其他的條件。

這是車頭左前側引擎蓋打開來的照片。這一小角落其中含蓋了大燈、水箱架、葉子板、水箱護罩、前大樑和內龜等，其中每一項目都會是判定車況的重要指標。唯所謂封膠不自然、燈殼太新、螺絲有拆卸痕等一般常見的所謂”撇步”，我實在不認為一般非汽車從業人員有能力判斷，還是要透過可靠又具專業能力的人代勞進行鑑定才好。

2.    引擎：引擎最怕買到會吃機油的車。會吃機油意味著需要拆解引擎大修，這比發不動還要嚴重得多。所以要冷車時發動並加油看排氣管是否排出如同烤肉冒出的藍白煙；如果有，就判定是會吃機油的車。
 
在各式各樣的引擎故障項目中，最難處理的問題就是吃機油。會吃機油意味著需要拆解引擎大修，不僅費工耗時花錢，通常也顯示這引擎極可能曾經受損。

3.    變速箱：要冷車時入R檔和D檔，看是否有延遲接合入檔的情形，尤其是R檔特別容易因磨損出現延遲入檔的情形。接著路試要注意（加速退檔）和（既將靜止）前都不應該有明顯頓挫感，否則都會有變速箱需要大修的風險。
 
（加速退檔）和（既將靜止）前車輛行駛都不應該有明顯頓挫感，否則都會有變速箱需要大修的風險，尤其是較為新款的歐洲品牌車，變速箱電腦時常遇見”自然損壞”的情事。

4.    底盤：選擇在安全路況做急加速和急減速，觀察方向盤不應該有明顯朝左右方向拉扯，車底也不應該有明顯碰撞異音。若有出現以上情形，表示有底盤耗材必須更換。
 
越是高級的車，為追求更好的性能，其底盤設計更為覆雜，零件更多。尤其是多為耗損性零件，而這些底盤損壞多半只要細心試車都能發現異常。

通過以上幾關測試，這車買回去就只剩下一些週邊功能的可能還會遭遇損壞如玻璃昇降失效、燈泡不亮、冷氣不冷、局部滲油等。但是如我先前強調，週邊功能的修理都是工程小花費低而且可以完全恢復原狀的，這些週邊功能的故障應該是購買中古車可以接受的風險。

我的習慣是將買回來的中古車進行保養週期歸零：

1.    機油含濾芯更換，開始每5000公里或每半年更換週期。

2.    變速箱油含濾網更換，開始每50000公里或每三年更換週期。

3.    煞車油更換，開始每兩年更換週期。

4.    方向機油更換，開始每30000公里或每兩年更換週期。

5.    引擎冷卻水更換，開始每一年更換週期。

以上加上技師依照現況檢查做處置，該做的保險及拖吊登錄手續皆完成，花較少的錢買中古車也可以放心開車上路啦！